1.) 24.12.2000. Артур:
Прошу подсказать схему и конструкцию инкубатора для использования в небольшом хозяйстве.

Домашний инкубатор

Предлагаемый домашний инкубатор отличается от уже известных конструкций прежде всего своей простотой в изготовлении. Есть в нем и другое немаловажное достоинство: вентиляция (воздухообмен) в инкубаторе происходит естественно в результате разницы температур внутри инкубационной камеры и помещения, в котором он установлен. Теплый воздух, нагреваемый в нижней части инкубатора электролампами, поднимается вверх в инкубационную камеру, где расположен лоток с яйцами, и через боковые вентиляционные отверстия выходит наружу. А приток свежего воздуха осуществляется через нижние вентиляционные отверстия. Заметим, что чертежи этого инкубатора принадлежат любителю-птицеводу из Калининградской области Хасану Никифоровичу Кирсанову. В инкубатор закладывается 34 гусиных или 49 куриных яиц. За температурой в инкубационной камере "следят" терморегулятор и ртутный электроконтактный термометр (диапазон измерения температуры от 0 до +50"С). Работу терморегулятора следует контролировать с помощью термометра (медицинский градусник использовать нельзя), который устанавливается рядом с электроконтактным термометром. Чтобы поддерживать нужную для инкубации влажность, в средней части инкубатора установлена миска с водой. А чтобы обменные процессы внутри яиц протекали равномерно, придется вынимать из инкубационной камеры 3...4 раза в сутки лоток и переворачивать яйца. Инкубатор в это время проветривается. На время выведения птенцов инкубатор я устанавливаю в кухне, где температура обычно колеблется в пределах 18 - 25°С. А это как раз то, что нужно. Как сделать инкубатор Вам потребуется фанера толщиной 3...4 мм, рейки сечением 25х30 мм или 30х30 мм, гвозди, полоска кожи или дерматина размером 450х150 мм, микропористая резина или плотный поролон, клей. Сначала нужно сбить из реек каркас инкубатора . Чтобы он получился более прочным, места соединения реек смажьте клеем, а потом скрепите гвоздями. Инкубатор должен хорошо сохранять тепло, поэтому стенки его лучше всего сделать двойными, а пространство между ними заполнить опилками, стружкой или ватой. По размерам каркаса вырежьте из фанеры внутренние боковые, нижнюю и верхнюю стенки. Сразу же наметьте на них места установки элсктропатронов, решетки, лотка. Прибейте стенки мелки ми гвоздями к рейкам. На боковых стенках разметьте по 3 вентиляционных отверстия диаметром 7 мм, на дне - 4 таких же отверстия, а на верхней стенке - 2 отверстия диаметром 20 мм. В дне и боковых стенках отверстия пока не просверливайте, а вот верхней стенке сделайте. В них, как вы же поняли, устанавливаются термометры: слева - контрольный с ценой деления 0,1...0,2°С, справа - электроконтактный. Термометры должны с зазором вхо-дить в отверстия крышки, иначе при случайном толчке их можно сломать. Чтобы термометры не провалились внутрь инкубатора, приклейте к верхней стороне внутренней стенки 2 кусочка микропористой резины (или поролона) с предварительно вырезанными в них отверстиями диаметром 10...12 мм. Конечно, центры отверстий в стенке и в кусочках резины олжны совпадать. Источником тепла в инкубационной амере служат 4 электролампы мощностью по 60 Вт каждая. Между собой они соединены параллельно, а в сеть включены через терморегулятор. Проводку следует спрятать внутрь стенок, поэтому, пока 1 корпус еще не зашит фанерой, закрепите в камере электропатроны, соедините к проводами, а сетевой шнур выведите ерез заднюю стенку. Теперь можно запить фанерой каркас инкубатора, причем ачинайте делать это с боковых стенок. Напомним, что пространство между внутренней и внешней обшивками заполняют опилками, стружкой или ватой. И еще на одну деталь хочется обратить внимание: верхней части инкубатора в боковь стенках для вентиляционных отверстий предусмотрены ниши - там стенки одинарные. Прежде чем зашить верх и низ инкубатора, не забудьте просверлить в заготовках вентиляционные отверстия (для термометров тоже). Изнутри стенки, потолок и дно инкубатора обклейте фланелью или другой теплой тканью. Taм где отверстия, оставьте незаклеенными соответствующие места. Передняя стенка инкубатора тоже двойная - с опилками внутри. Чтоб наблюдать, как идет процесс инкубации, необходимо окно. На этом инкубаторе оно смонтировано в верхней част передней стенки. Стекло крепится изнутри маленькими гвоздиками, а снаружи прикрывается крышкой, также двойной, как и стенки. А чтобы крышка и проваливалась внутрь окна, наружную ее обшивку сделайте на 1 см шире, чем внутреннюю. Дверца должна плотно входить внутрь корпуса инкубатора, иначе теплоизоляция инкубационной камеры нарушится.К передней стенке она крепится полоско дерматина. Сверху закрывается на запоры-задвижки.

Лоток для яиц

Корпус инкубатора готов, теперь дело за внутренним оформлением. Электропатроны вы уже установили, осталось сбить лоток с решеткой и укрепить их в камере. Для лотка понадобятся дощечки толщиной 10...12 мм и лист фанеры толщиной б мм . Детали лотка склейте и соедините гвоздями. Дно лотка засыпьте древесной стружкой или мелко порубленной соломой. Чтобы лоток можно было вынимать из инкубатора, закрепите на боковых стенках корпуса направляющие рейки. Решетку для миски с водой сбейте из реек сечением 25х30 мм. Несколько слов об электронной части инкубатора. Для регулирования температуры в инкубаторе можно использовать любой терморегулятор, который имеется в продаже.

Схема устройства включения обогревателя инкубатора (с искрогасителем ).

Термометр можно подключить параллельно с искрогасителем к источнику постоянного тока напряжением 9...12 В . Искрогаситель состоит из последовательно соединенных конденсатора С 1 емкостью 0,01...0,02 мкф и сопротивления R1 номиналом 0,5...1 ком. Реле К1 должно срабатывать от напряжения 9 или 12 В, вторичные контакты реле рассчитаны на ток не менее 2 А. Вот и все об изготовлении инкубатора. Но разговор об инкубаторе нельзя считать законченным, не сказав о режиме, при котором протекает инкубация. (Режим инкубации - это совокупность условий, которые необходимо создать и поддерживать в инкубаторе для нормального развития зародыша в яйце.) .

Режим инкубации.

В этом инкубаторе можно выводить птиц разного вида. Причем при смешанном выводе рекомендуем закладывать яйца на инкубацию в такие сроки, чтобы наклев яиц всеми птенцами начался в один день, тогда режим инкубации будет одним и тем же. Сроки инкубации зависят от вида птицы. Так, инкубация куриных яиц длится 20...21 день, утиных и индюшиных - 25...28, гусиных - 28...31 день. Расскажем о режиме инкубации для гусиных яиц (о куриных многие знают).
Температура. В первые 17 дней температура должна быть не менее 37,7...37,8 С. С 18-го и по 27-й день инкубации - 37,6°С. С 28-го и до окончания вывода - 36...36,5°С.
Вентиляция. На первые 7 дней оставляем по 1 вентиляционному отверстию (среднему) с каждой стороны, с 8-го по 27-й день - по 2 крайних верхних отверстия (средние на это время затыкаем пробкой). С 28-го Дня открываем по 3 отверстия с каждой стороны. Нижние вентиляционные отверстия открыты постоянно на протяжении всего периода инкубации. Только в том случае если температура в помещении, где установлен инкубатор, падает ниже 15 градусов (обычно это бывает ночью), закрываем пробками два нижних вентиляционных отверстия.
Влажность. С 1-го по 17-й день инкубации на решетчатую доску ставим 2 глубокие столовые миски (алюминиевые) с водой. Воду наливают и в другую емкость, но при условии, что поверхность испарения воды в этой емкости будет около 300 см . С 18-го по 27-й день на дно инкубатора ставим 3-ю миску с водой, а с 28-го и до окончания выведения - 4-ю миску. Ежедневно следим, чтобы в мисках была вода. (Воду лучше использовать кипяченую, негорячую.)
Переворачивание и охлаждение яиц. Перед закладкой яиц в инкубатор я помечаем их с 4 сторон карандашом, рисуя треугольники, кружки, квадраты и крестики. А потом следим, чтобы каждый раз при переворачивании все яйца в лотке были расположены одной из меток кверху - это позволяет избегать путаницы в работе. Яйца укладываем в лоток горизонтально. В первые 7 дней переворачиваем яйца 3...4 раза в сутки, каждый раз чередуя метки. Делаем это так: моем тщательно руки, вынимаем лоток из инкубатора, ставим его на стол и переворачиваем яйца на 90°. С 8-го дня начинаем переворачивать яйца 1 раз в сутки, до 18-го дня утром - на 180, а в оставшиеся дни - на 9б°. , Чтобы не вызвать сильного охлаждения яиц, в первые 7 дней работать нужно быстро, в дальнейшем переворачивать яйца можно чуть медленнее, а в последний период (7 дней перед наклевом) оставляем их на столе после переворачивания еще на 5...10 мин для того, чтобы они остыли примерно до 25°С (в это время температура яиц превышает температуру в инкубационной камере на 3...4 С и яйца на ощупь кажутся горячими). Дверцу инкубатора в это время прикрываем, чтобы сохранить в нем нужную температуру и влажность. С появлением наклева- с 28-го дня - переворачивание и охлаждение яиц прекращаем. Вывод молодняка. С 28-то и по 31-й день происходит наклев и вывод гусят. В это время наступает самый ответственный момент для молодняка и их "родителей". Выход гусят из скорлупы происходит не так быстро, как у цыплят. Он может затянуться до 2 дней. Поэтому следует проявлять максимум осторожности, чтобы преждевременным вмешательством , не загубить уже созревший плод. Помощь нужна тогда, когда выход гусенка затянулся более чем на 2 дня. Это обычно происходит в том случае, если он присох головой или шейкой к оболочке яйца. Тогда поступаем так: отламываем сверху маленькими кусочками скорлупу, но ни в коем случае не вынимаем полностью птенца из нее, чтобы не разорвать сосудистых оболочек и не вызвать кровотечения. Вышедший из скорлупы молодняк обсушивается в течение 2 ... 3 ч непосредственно в инкубационной камере, а затем на 5 ... б ч переносим гусят в выводную камеру - на дно инкубатора. Потом птенцов пересаживаем в отдельный ящик, обогреваемый электролампой, а на 7 ... 8 -ой день при хорошей погоде выпускаю на улицу. Инкубатор очищаем от скорлупы и пуха, моем слабым раствором хлорной извести (или хлорамина) и просушиваем.